Un voyage entre deux mondes. Des rencontres avec des gens ouverts et chaleureux. Du respect et de la joie envers les touristes qui voient et apprécient la beauté du pays derrière la pauvreté et la destruction. Un pays qui a tout ce dont rêvent les explorateurs et les aventuriers.
temple
Lorsque Rustham emmène ses invités visiter « sa » ville, il emporte toujours un parapluie. « La mousson touche à sa fin », dit-il en souriant, « mais on ne sait jamais. » Ceux qui ont déjà vécu leur première mousson savent qu'un imperméable allemand classique ne sert pratiquement à rien. En quelques secondes, les rues sont inondées et les gouttes semblent venir de toutes les directions. Mais aujourd'hui, il fait chaud à Katmandou. L'air est stagnant dans la cuvette, le smog provenant des gaz d'échappement des innombrables mobylettes, vieilles voitures et camions bringuebalants plane comme une cloche à fromage au-dessus de la capitale népalaise. À ce stade, certains se demandent pourquoi ils ont choisi de passer une partie de leurs vacances ici. Mais Katmandou est, tout comme le reste du pays, unique. Un melting-pot de religions, de cultures et de peuples.
Ce n'est pas la première fois que j'arrive ici. À l'approche de la ville, on a une vue sensationnelle sur les collines verdoyantes de la vallée, tandis qu'à l'horizon lointain, on aperçoit les sommets enneigés des 8000 mètres. Un arc-en-ciel s'étend au-dessus des toits, semblant être un signe de bienvenue et une lueur d'espoir pour les nouveaux arrivants. Des touristes occidentaux en tenue de trekking et des habitants locaux qui travaillent dans les Émirats pour subvenir aux besoins de leurs familles vivant ici descendent de l'avion. Rustham nous attend déjà et nous met autour du cou l'écharpe blanche obligatoire « pour un bon voyage ».
Cette ville est bruyante, chaotique et sale. Et pourtant, elle exerce un charme latent, une attraction à laquelle presque aucun visiteur de Katmandou ne peut résister. Les nouveaux arrivants dans l'un des pays les plus pauvres d'Asie peuvent être en état de choc pendant les premières minutes. Moi, en revanche, je me délecte des impressions qui s'offrent à moi au bord de la route : des marchands sur des vélos décrépits proposent des bananes au kilo, des conducteurs de rickshaws se disputent les clients, un mélange hétéroclite de femmes vêtues de couleurs vives, de moines en robes rouges et d'enfants en uniformes scolaires croise mon chemin. Au loin, j'aperçois Swayambunaht, l'un des plus importants stupas bouddhistes, situé sur une colline au milieu de la ville.
Comme presque tous les touristes, nous descendons à Thamel, le quartier commerçant animé. Les ruelles sont étroites, les marchands vendent des tricots, du matériel de trekking, des thés, des écharpes en soie et des objets d'art. J'adore cette effervescence, les gens ouverts et les ruelles bondées. En flânant dans ce dédale, on en oublie le temps qui passe. C'est un petit monde à part, animé et décalé, qui s'offre au visiteur. En tant que fan avoué de Katmandou, je me retrouve naturellement chez Pilgrim's, sans doute la librairie la plus passionnante et la plus célèbre au monde, et je bois mon cappuccino italien dans la boulangerie allemande. Pour déguster un lassi, une boisson à base de yaourt, nous nous rendons à Bakthapur, où l'on trouve apparemment le meilleur dans le café tibétain avec vue sur la place animée de Durbar Square. Avec Patan, cette banlieue de la capitale compte parmi les monuments culturels les plus célèbres du pays.
Des nuages de fumée flottent dans l'air. Au bord du ... les cadavres recouverts de tissus et décorés de fleurs sont brûlés sur de grands bûchers. Toute la famille se rassemble pour ce rituel. Pour le spectateur, le rituel à Pashabunath est un mélange de fascination et de répugnance. Sur le chemin des temples, j'achète un collier fait de graines de rudraksha. Il est censé éloigner les maladies et porter chance. Sur la colline de Swayambunath, les singes font des acrobaties et attendent l'occasion de voler quelque chose à manger. Les marchands tentent de vendre des moulins à prières, des bols chantants et des bracelets avec les yeux de Bouddha, et entre les fidèles, les touristes et les femmes mendiantes avec leurs bébés dans les bras, la vue sur la ville est sans cesse dégagée. Mais mon endroit préféré est Bodnath. Le stupa le plus célèbre symbolise le pays comme aucun autre endroit. Dès les premiers pas autour de l'imposant ... je me sens plongé dans une ambiance presque méditative. L'odeur des bâtons d'encens se mêle au murmure des moines en prière dans le monastère, des centaines de drapeaux de prière flottent au vent et les innombrables petites boutiques résonnent du « Om mani padme om », le mantra sans lequel rien ne semble fonctionner au Népal. Le chant méditatif reste gravé dans votre mémoire et vous accompagne tout au long de votre promenade autour du stupa, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Les yeux de Bouddha sont omniprésents, ils vous suivent où que vous soyez. À un moment donné, vous ne savez plus où commence et où finit le stupa. « La boucle infinie », dirait Rustam. Les signes du bouddhisme ne vous quittent pas dans ce pays, que vous le vouliez ou non.
trekking
De la pluie. De la pluie qui tombe du ciel, qui vient de côté et qui monte du sol ? Mais ce qui tombe du sol, ce ne sont pas des gouttes, mais plutôt de petites sangsues presque mignonnes, des « leaches » comme dit en riant notre guide de randonnée, qui nous aide à les enlever : « they come with the rain ». En peu de temps, mes chaussettes de randonnée, initialement blanches, sont couvertes de taches de sang. On comprend enfin pourquoi il faut rentrer son pantalon dans ses chaussettes. Nous montons lentement à travers la forêt tropicale humide, fleurie et primitive. Il devient bientôt impossible de distinguer si l'humidité provient de la sueur due à l'effort ou de la pluie incessante. Mais finalement, nous atteignons le village. Les ruelles sont désertes. Une Népalaise au rire joyeux nous fait signe d'entrer dans sa petite auberge. Sur la véranda recouverte d'une bâche, elle nous sert du chai chaud, visiblement amusée par ces touristes passionnés de randonnée vêtus de capes de pluie, trempés mais toujours motivés à découvrir à pied la magnifique chaîne de l'Annapurna. À cet instant, on ne peut imaginer mieux !
Arrivée au Basanta Lodge. Quelques timides rayons de soleil percent les nuages, laissant apparaître une bande bleue qui dévoile une vue imprenable sur toute la chaîne de l'Annapurna. Le spectacle est à couper le souffle. On reste sans voix devant la dignité et la puissance infinies de ces montagnes, les plus hautes de la planète. Alors que nous transpirons dans ce climat encore subtropical, les sommets prisonniers des glaces et des neiges éternelles apparaissent comme des messagers d'un autre monde.
tigre
La route serpente à travers une vallée étroite. D'un côté, elle est bordée par de hautes parois rocheuses sur lesquelles coule l'eau, de l'autre côté, par une gorge profonde dans laquelle serpente la Narayani. C'est la principale artère routière vers l'Inde. Des camions décorés de couleurs vives, des camions à plateau transportant des chèvres, des bus remplis de gens et, entre eux, nous. Près du versant, des cabanes primitives en bois proposent du dhal et des momos aux voyageurs, cuisinés sur des feux à ciel ouvert. Entre les deux, des petits enfants sautillent – un cauchemar pour notre mentalité allemande axée sur la protection sociale. Dans des manœuvres de dépassement aventureuses, notre jeune chauffeur au talent sensationnel tente d'avancer un peu plus vite, mais cela ne fonctionne finalement pas vraiment. Il faut ici faire preuve de patience et de sérénité. Mais nous finissons par surmonter cette épreuve, la vallée est derrière nous et nous arrivons enfin au parc national de Chitwan.
Pour commencer, nous n'avons vu aucun tigre, seulement une empreinte fraîche sur le chemin boueux. Mais nous avons découvert bien plus dans ce parc national très préservé et peu fréquenté. Des rhinocéros asiatiques, des crocodiles paresseux, des éléphants se baignant (qui s'amusent à nous arroser) et un paysage enchanteur qui, à l'image de la rivière qui coule lentement, détermine le rythme et la mentalité de la vie et des gens ici.
Que pourrais-je écrire sur ce pays sauvage et serein, magnifique et exigeant ? Sur le Manaslu, qui trône tel un puissant gardien au-dessus de la petite ville montagneuse de Gorkha. Sur Pokhara, cette petite ville agréable au bord du lac Phewa, qui regorge d'aventuriers venus du monde entier. Sur le magnifique massif de l'Annapurna, qui offre chaque jour des vues sensationnelles. Sur les nombreux petits événements qui ponctuent le chemin. Et sur les gens qui vivent ici avec conviction, malgré toutes les adversités.
Au Népal, on est pris dans un tourbillon d'émotions. Entre enthousiasme et gêne, humilité et fascination, ce petit État niché au milieu des plus hautes montagnes du monde réussit une fois de plus à me captiver. Et ce n'est certainement pas la dernière fois.
©Susanne Pinn
