En Afrique, les horloges fonctionnent différemment. Tout prend son temps. L'observation. La conduite. Les petits événements du quotidien. Mais ceux qui s'ouvrent au continentest récompensé : avec les plus grandsplusplus grands paradis animaliers de la Terre.
Hakuna matata ? Il y a bien sûr des problèmes ici, même si cette expression courante en kiswahili prétend le contraire. Par exemple, lorsque vous avez un troisième « coup dur », c'est-à-dire une crevaison. Ou lorsque vos provisions sont à nouveau la proie des babouins hurlants qui grimpent par les fenêtres ouvertes. Mais ces petits désagréments sont vite oubliés lorsque cinq personnes serviables surgissent de nulle part à côté de la voiture en panne. Une famille de lions se promène devant vous le long de la route. Le soleil rougeoyant se lève au-dessus de la steppe.
Philbert et Jabali nous accompagnent lors de notre excursion dans le Serengeti. C'est d'ailleurs la meilleure façon de partir en safari : avec un chauffeur qui choisit les meilleures pistes et contourne habilement les nids-de-poule, et un guide qui semble être une encyclopédie ambulante.
Il y a beaucoup à apprendre en matière de safari. La plus importante est qu'en Afrique, tout est différent. Les routes sont recouvertes de sable, les distributeurs automatiques ne fonctionnent pas (c'est pourquoi il faut toujours avoir suffisamment de dollars américains sur soi) et la mare où l'on peut normalement voir les hippopotames est vide. « Pole, pole », sourit Jabali, « toujours avec calme ». Si les hippopotames ne sont pas là aujourd'hui, ils le seront peut-être demain. Dans quatre jours, nous serons à Arusha, où il y a une banque qui change des dollars (ce qu'elle ne fait pas) et Philbert connaît tous les chemins. Même sans carte. Lors de l'ascension vers le cratère du Ngorongoro, notre jeep tombe en panne et ce n'est qu'en utilisant toutes nos réserves d'eau que nous parvenons à parcourir la dernière étape jusqu'au camp situé à près de 3 000 mètres d'altitude, au bord du cratère. C'est là que se trouve l'urne contenant les cendres de Bernhard Grzimek, juste au pied de la pierre commémorative dédiée à son fils, dont l'avion s'est écrasé en 1959 après avoir heurté un vautour. À présent, tout le monde prend au sérieux non seulement la nature sauvage, mais aussi les éventuelles imprévues sur ce continent.
Le trajet entre le cratère du Ngorongoro et le parc national du Serengeti dure environ cinq heures. Une distance d'environ 80 kilomètres. Une fois arrivé, il faut oublier l'idée que des drames grandioses se déroulent en permanence dans le monde animal. Au lieu de cela, vous pouvez facilement passer deux heures à observer un léopard allongé sur un arbre depuis votre voiture de safari. Si vous avez de la chance, il changera une fois de position. Un koudou passe en trottinant sous lui. Mais sinon, il ne se passe rien. En revanche, nous observons deux lionceaux s'amuser avec un suricate. Nous suivons pendant une éternité plusieurs fesses rayées qui ne se laissent détourner de leur chemin par rien. Et nous nous émerveillons devant les impalas bondissants qui, omniprésents dans le paysage de la steppe, ne sont pas vraiment perçus. Nous passons la nuit dans un camp au milieu du Serengeti. Sans clôtures notables. Une soirée autour d'un feu de camp sous le ciel étoilé africain est un moment incontournable lors d'un safari. Dans l'obscurité, nos sens sont aiguisés, nous percevons le rugissement des lions, les ricanements des hyènes et les cris des babouins avec une intensité inhabituelle. Le matin, le soleil se lève comme une boule rouge au-dessus des acacias, plongeant la steppe dans une lumière douce. De grandes empreintes de pattes entourent le camp. Des phacochères courent dans tous les sens, la queue dressée. Dans les buissons, quelques antilopes paissent paisiblement. Une tasse de café à la main, nous admirons le paysage. Une carte postale africaine idyllique.
Dans ce jardin d'Eden, les animaux ont un droit de résidence permanent. Et selon la saison, leur nombre varie d'une région à l'autre. En septembre, les steppes du Mara semblent noires. Des gnous à perte de vue. Entre eux, quelques zèbres. Avec le début de la saison des pluies en novembre, ils migrent sans visa de la Tanzanie vers le Kenya, des vastes étendues du Serengeti vers le Masai Mara en traversant la rivière Mara. Vous ne pouvez qu'espérer qu'une telle migration ne croise pas la route juste devant votre voiture. Car alors, il faudra attendre. Attendre longtemps. Mais pour le plus grand bonheur des touristes et des lions, la population de gnous et de zèbres ne cesse de croître. Grâce à Bernhard Grzimek et à l'ancien président de la Tanzanie, Julius Nyerere, un tiers du territoire tanzanien est aujourd'hui protégé. La situation est similaire dans les pays voisins. Et Grzimek ? Tout le monde le connaît ici. « Ah, les Allemands ! Comme Grzimek ! Un type bien ! », nous dit le pompiste à Karatu.
Pour vivre la meilleure expérience safari, partez à la découverte de la diversité des pays d'Afrique de l'Est. Lodges simples et camps de luxe. Grands animaux et petites expériences au bord de la route. Villes animées et steppes isolées. Le mont Kenya et les plages de l'océan Indien. Quiconque a déjà admiré un coucher de soleil africain kitsch au coin du feu et écouté les bruits de la nuit ne voudra plus jamais manquer cette expérience. Ou que diriez-vous de ressentir un soupçon de « Out of Africa » dans un lodge luxueux ? De dîner à des tables dressées de blanc et de profiter de la vue sur la piscine des hippopotames, un verre de whisky à la main ?
Quelle que soit la manière dont vous découvrez le Kenya ou la Tanzanie, laissez-vous envoûter par l'esprit africain. Comptez les zèbres dans le Mara et observez les pêcheurs sur le lac Victoria. Émerveillez-vous devant les milliers de flamants roses du lac Nakuru ou attendez que les nuages se dissipent pour dévoiler le sommet du Kilimandjaro. Il est difficile de quitter cette partie du monde si richement dotée par la création. « Nous n'avions pas encore quitté l'Afrique », racontait déjà Ernest Hemingway, « mais quand je me réveillais la nuit, je restais allongé à écouter, déjà plein de nostalgie ». Ceux qui ont déjà vécu l'expérience africaine savent ce qu'il voulait dire.
©Susanne Pinn
